Artykuł zawiera najbardziej aktualne i przydatne informacje na temat startu i prowadzenia zbiornika na naturalnych japońskich podłożach aktywnych Master Soil i Platinum soil. Poprzedni tego typu tekst powstał ponad 5 lat temu i dotyczył podłoża Platinum Soil – artykuł na naszym blogu. Przez 5 lat cały czas następował rozwój naszych produktów, które obecnie znacznie ułatwiają życie akwarystom. Dlatego też potrzebna była aktualizacja. Tekst zawiera odpowiedzi na pytania jakie do nas trafiają. Dotyczą one przede wszystkim: startu nowego akwarium na podłożach Master Soil i Platinum Soil, ale również nawożenia, przygotowania wody i parametrów prowadzenia zbiornika.
Ważne informacje na początek. Czego nie powinno się robić.
Nie stosować do zalewania zbiornika z podłożem Master Soil i Platinum Soil wody kranowej. To nie ma sensu. Stosowanie wody kranowej zniszczy podłoże i straci ono swoje własności. Należy stosować tylko i wyłącznie wodę RO mineralizowaną odpowiednimi mineralizatorami np. takim jak GH+ PLANT.
Nie stosować żadnych podsypek użyźniających, lawy, kulek torfowo-glinianych pod podłoża Master Soil i Platinum Soil. Podłoża te nie wymagają stosowania podsypek. Poza tym trzeba mieć na uwadze, że lawa oraz inne podsypki mogą zmieniać parametry wody (tak jest w 99% przypadków), w tym GH i KH.
Przed projektowaniem układu akwarium z zastosowaniem naturalnych kamieni należy upewnić się czy dana skała nie zmienia parametrów wody GH i KH. Niestety dzieje się to 99% przypadków. Należy pamiętać, że dozowany CO2 do zbiornika, gdzie znajdują się naturalne skały przyśpiesza znacznie wypłukiwanie minerałów np. wapnia, powodując zmiany twardości GH oraz KH. Takie zmiany GH i KH pochodzące od naturalnych kamieni będą bardzo utrudniać prowadzenie zbiornika.
Do mocowania korzeni i skał nie używać stalowego drutu, kołków metalowych z metali, które nie są odporne na korozję. Najlepszym rozwiązaniem jest stosowanie materiałów ze stali nierdzewnej, tworzywa sztucznego, bądź zastosowanie techniki klejenia z użyciem klejów cyjanoakrylowych.
Stanowczo odradzamy stosowanie keramzytu, pumeksu, lawy z marketów budowlanych jako media filtracyjne. Takie materiały mogą zmieniać w bardzo znaczący sposób parametry wody. Polecamy stosowanie sprawdzonych neutralnych dla parametrów wody mediów filtracyjnych, takich jak Prime Pore i Hyper Pore.
W przypadku konieczności „podniesienia” aranżacji nie stosować: cegieł, pustaków budowlanych, odlewów gipsowych, keramzytu, lawy ogrodowej (która zmienia wartości KH i GH) itp. Najlepszym w tym przypadku rozwiązaniem jest zastosowanie neutralnego żwiru o grubości 2-3 cm umieszczonego w siatkach. Tak jak widoczne jest to na zdjęciu.
W przypadku konieczności „podniesienia” aranżacji nie stosować: cegieł, pustaków budowlanych, odlewów gipsowych, keramzytu, lawy ogrodowej (która zmienia wartości KH i GH) itp. Najlepszym w tym przypadku rozwiązaniem jest zastosowanie neutralnego żwiru o grubości 2-3 cm umieszczonego w siatkach. tak jak widoczne jest to na zdjęciach.
Rośliny i przygotowanie wody.
Na start najlepiej posadzić maksymalną ilość roślin. Wtedy jest łatwiej ze wszystkim. Łatwiej jest zapanować nad nadmiarem substancji pokarmowych (NPK) uwalnianych przez podłoże dla roślin. Można wcześniej rozpocząć nawożenie. Minimalizujemy prawdopodobieństwo wystąpienia plagi glonów. Ale stwierdzenie, mało czy dużo roślin to pojęcia względne. Ile to jest dużo roślin a ile to mało roślin?
Według nas, dużo roślin na przykładzie zbiornika 96 l to 40 małych kubków roślin in-vitro. Taka ilość roślin pozwoli bez większych problemów wystartować zbiornik. Wymiary zbiornika 60 x 40 x 40 (OW), podłoże Master Soil, filtracja Prime Pore i Hyper Pore. Filtr Tetra 800EX, lampa WRGB 36 W.
Przygotowanie wody. Przede wszystkim odradzamy zalewanie zbiornika wodą kranową (!). Do prowadzenia zbiorników na podłożach Master Soil i Platinum Soil są przeznaczone specjalne mineralizatory wody RO, które pozwalają na osiągnięcie bardzo dobrych rezultatów. Do zalania zbiornika polecamy przygotować wodę RO z użyciem mineralizatora GH+ PLANT o wartości GH 8. Następnie do zmineralizowanej wody należy dodać potas w ilości 18-20 ppm. Najlepiej jest to zrobić preparatem KH Builder, ale również można wykorzystać K Clarity. Tak przygotowana woda jest gotowa do zalania zbiornika. Po 24 godzinach od zalania zbiornika polecamy zmierzyć stężenie potasu i ewentualne uzupełnić je do wartości 18-20 ppm, preparatami KH Builder lub K Clarity. Nie dozować potasu w dawkach dziennych (!). Potas z KH Builder lub K Clarity należy dodawać tylko do podmian wody, to znaczy do podmienianej wody w ilości 18-20 ppm przy GH 8. Na naszej stronie znajdują się odpowiednie kalkulatory, które ułatwiają obliczenie odpowiednich dawek.
I jeszcze jedna ważna rzecz - Zmiękczacze wody. Są to urządzenia zawierające regenerowalną żywicę jonowymienną, która zmiękcza wodę usuwając z wody jony wapnia Ca+2 i magnezu Mg+2 . W miejsce usuniętych jonów Ca+2 i Mg+2 pojawiają się jony Na+ w bardzo wysokim stężeniu. Woda taka ma zerową twardość ogólna GH ale wysoką zasadowość KH wynoszącą nawet 10-11 stopni w zależności jak twarda woda była uzdatniona. Żywicę tą regeneruje się roztworem solanki NaCl
Czy tak uzdatniona woda nadaje się do akwarium? To bardzo częste pytanie, które można usłyszeć od naszych klientów. Odpowiedź: NIE i jeszcze raz nie. Po pierwsze ze względu na bardzo dużą ilość jonów sodu Na+ oraz na duża zasadowość czyli duże KH. Tak uzdatniona woda bardzo dobrze nadaje się do mycia, prania. Nie zalecana jest do bezpośredniego spożywani właśnie ze względu na duże stężenie jonów sodu Na+. Jeśli ktoś z Was posiada taki „zmiękczasz” wody i chce mienić akwarium roślinne to musi się zaopatrzyć w filtr RO i w ten sposób uzdatniać wodę, i następnie ją odpowiednio mineralizując np. mineralizatorem GH+ PLANT.
CO2 i KH. Do kontroli i ustawienia stężenia CO2 najkorzystniej jest wykorzystać wskaźnik CO2, używając gotowy płyn na 30 mg/l CO2. Następnie „pod” zieloną barwę płynu ustawić dozowanie CO2 ręcznie (ilością bąbelków CO2/s) lub według elektrody pH i sterownika ustawić wartość pH dla której płyn będzie miał zieloną barwę.
UWAGA! Absolutnie nie mieszać płynu wskaźnikowego z wodą ze zbiornika (!). To jest błąd. Do wskaźnika wlać ok. 2 ml TYLKO gotowego płynu. Gotowy płyn jest już „skalibrowany” na 30 mg/l CO2.
Często można usłyszeć pytania, np.:
A co z pH i KH? KH może być 0-1? KH nie może być 0-1 w akwarium…
Przecież pH będzie niestabilne. Będą skoki pH. Przy KH 0-1 umierają wszystkie ryby. Przy KH 0-1 rozpuszczają się rośliny. Przy KH 0-1 nie rosną rośliny. Przy KH 0-1 nie ma w wodzie w ogóle CO2. W zbiorniku HT nawożonym dwutlenkiem węgla powinien on wynosić minimum 3.
Czy więc KH 0-1 jest dobre? Odpowiedź: Najpiękniejsze i najlepsze zbiorniki roślinne na podłożach aktywnych mają takie właśnie KH, czyli 0-1. Poza tym wszystkie nasze zbiorniki prowadzone na podłożach aktywnych mają KH 0-1. W zbiornikach żyją ryby i krewetki...
Przy okazji należy zwrócić uwagę, że jest bardzo wiele aspektów pomiaru pH w zbiornikach roślinnych, ogólnych czy krewetkariach. Pomiar pH to wbrew pozorom jeden z trudniejszych pomiarów fizykochemicznych. Dodatkowo w akwarystyce w przypadku stosowania "komputerów" chodzi o pomiar ciągły, on-line, co dodatkowo bardzo komplikuje sprawę. Do pomiarów pH on-line powinno się stosować specjalne elektrody pH, które mają zupełnie inną konstrukcję i są przeznaczone do tego celu. Poza tym wymagają one okresowego, odpowiedniego serwisowania. Niestety koszt takich elektrod pH i koszt ich eksploatacji jest bardzo wysoki. Zastosowanie tanich, nie przeznaczonych do pomiaru ciągłego, on-line elektrod pH będzie powodował błędy pomiarowe, które delikatnie mówiąc będą utrudniać prowadzenie zbiornika. Wynik będzie tylko wyświetlonymi cyferkami na wyświetlaczu „komputera”, a nie prawdziwą wartością pH w zbiorniku. Planowany jest w najbliższym czasie artykuł o pomiarze pH w akwarystyce, w którym postaramy się wyjaśnić wszystkie aspekty pomiaru pH w zbiornikach roślinnych, ogólnych czy krewetkariach.
Sugerujemy aby najlepiej KH i pH zostawić w przysłowiowym spokoju i nie ustawiać ich wartości w zbiorniku według internetowej tabeli KH/pH. Nie stosować metody ± 1 dpH. Nie wyłączać CO2 na noc. Nie dodawać sody oczyszczonej NaHCO3 celem podniesienia wartości KH.
Nawożenie. Rozpoczęcie nawożenia będzie przede wszystkim zależeć od masy roślinnej jaka będzie użyta na start zbiornika. Czym więcej roślin to wcześniejsze nawożenie. Przy posadzeniu dużej ilości roślin pierwszą podmianę wody wynoszącą około 30-40% sugerujemy wykonać po 6-7 dniach od zalania zbiornika. Następnie regularne podmiany ok. 30% wody należy wykonywać co 6-7 dni. Woda do podmian powinna mieć parametry GH 8 (Mineralizator GH+ Plant) i K=18-20 ppm (KH Builder lub Clarity K).
W przypadku posadzenia dużej ilości roślin tak jak w przypadku zbiornika 96 l, można rozpocząć dozowanie Basic Grow w drugim dniu po posadzeniu roślin w ilości 1 ml na 25-30 l wody oraz Fe Forte w ilości 1 ml co drugi/trzeci dzień. Poniżej na zdjęciach nasz zbiornik 96 l zaraz po zalaniu oraz po 3 tygodniach.
Następnie w zależności jak będzie się rozwijał zbiornik, można rozpocząć delikatne nawożenie dzienne po okresie tygodnia lub dwóch preparatami DuraN i PGrow: 1 ppm NO3 DuraN i 0,1 ppm PGrow. Proszę zwrócić uwagę, że azot NGreen nie polecany jest do niedojrzałego zbiornika. Po 3-4 tygodniach od startu i w zależności od rozwoju zbiornika można powoli wprowadzać małe dawki Fe Hybrid lub Power Red i Micro Plant. Sugerujemy, aby w pierwszym etapie rozwoju zbiornika dawki dzienne Fe wynosiły nie więcej niż 0,05 ppm. W przypadku typowego zaawansowanego zbiornika roślinnego sugerujemy podawanie Fe Hybrid razem z Micro Plant w proporcji 1:3 w przeliczeniu na mililitry na przykład: jeśli dziennie dozujemy np. 1 ml Fe Hybrid lub Power Red, to dawka Micro Plant wynosi 3 ml dziennie.
Światło. Temat oświetlenia, ze względu na duży zakres wszystkich składowych tego tematu, zostawimy na chwilę obecną bez szerszego rozwinięcia. Temat postaramy się przybliżyć w oddzielnym artykule. Aby jednak przybliżyć zarys tematu w naszych akwariach od lat korzystamy z oświetlenia led o sprawdzonej jakości i odpowiedniej mocy. Lampy powinny być wyposażone w diody WRGB, z możliwością regulacji zarówno natężenia jak i samej barwy światła. Czas świecenia to w przybliżeniu około ośmiu godzin dziennie w stałych porach. Czas świecenia uzależniamy także od wielkości i głębokości akwarium, ilości i odmian roślin umieszczonych w akwarium.
Testy parametrów. Na początku przed zakupem zestawów testów polecamy lekturę artykułu KROPELKI I SKALA BARWNA nt. testów akwarystycznych. Uważamy, że prowadzenie zbiornika na podstawie ciągłego mierzenia testami akwarystycznymi i uporczywe dążenie do jakichś stosunków NPK czy stężeń poszczególnych anionów i kationów kończy się zawsze problemami ze zbiornikiem. Znacznie lepszym wyjściem jest obserwacja zbiornika i stosowanie preparatów, które mają określone parametry dawki NO3, PO4, GH, K itp.
Wszelkie prawa zastrzeżone © Qualdrop 2022. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie zdjęć oraz opisów bez zgody zabronione. Wykonane testy w żaden sposób nie mogą być gwarancją oferowanych produktów ani przepisem na udane wykonanie akwarium ze względu na dużą ilość zmiennych parametrów panujących w akwarium takich jak: parametry wody, temperatura, objętość zbiornika, oświetlenie, nawożenie, stężenie CO2, częstość podmian wody, różnorodności roślin, użytych kamieni dekoracyjnych itp. Gwarantujemy poprawność i rzetelność danych i informacji z tych wykonanych obserwacji. All rights reserved © Qualdrop 2022. Copying, reproduction and use of images and descriptions without permission is prohibited.